Болезни и вредители хвойных деревьев: обработка и лечение

Облепиха — полезное лекарственное растение. Садоводы выращивают ее из-за полезных свойств ягод, выручающих при простудах и воспалительных процессах.

Неинфекционные заболевания хвойных растений и меры устранения

Ожог. Солнечное излучение особенно опасно для молодых деревьев. Снежный покров отражает лучи, усиливает испарение влаги. Корни в застывшей земле не в силах компенсировать потери. Сокодвижение начинается, когда почва прогревается до +4°С, до этой температуры корни спят. Молодые хвойники, посаженные осенью, способны погибнуть от ожога. У меня погибла молодая сосенка, мы не укрыли на зиму. Заметила, что блики от теплиц, окон домов, блестящих крыш действуют как зеркала. Если на кроне появились бурые или желтоватые пятна, нужно искать, откуда попадает яркий свет.

Меры защиты от весеннего солнца:

  • Молодым деревцам помогают опрыскивания – ветки обильно увлажняют из распылителя или садового опрыскивателя.
  • Можно весной или с осени накинуть на небольшие деревца мешковину или укрывной материал. Он защитит от палящего солнца и иссушающего ветра.
  • Рассыпая на снег черную землю или золу, «запускают» процесс таяния снега, влагу начинают впитывать корни.

При посадке деревьев важно сохранять целостность прикорневого земляного кома. Когда саженцы приобретают в горшках, они приживаются лучше. Сосны более устойчивы к пересадке, у них хвоя прирастает после укоренения. Самая капризная – лесная ель. Она обычно долго болеет, ее желательно притенять весной в течение первых трех лет. Из можжевельников советую сорта «Скайрокет», «Блюальпс» (казацкий).

Другие причины пожелтения хвоинок:

  • Механические травмы деревьев возникают из-за снеговой нагрузки, повреждения животными.
  • Неразвитая корневая система характерна для ослабленных саженцев, лучше сразу выбирать достойный посадочный материал.
  • При сильных возвратных заморозках при активном таянии снега растрескивается кора, ее необходимо проверить, замазать варом трещины.
  • В подтопляемых местах застоявшаяся вода провоцирует развитие корневой гнили, меняет кислотность почвы.

Устойчивость хвойников к неинфекционным поражениям повышают биоактивные препараты:

  • Корневин (стимулирует рост корневой системы)
  • Супер гумисол – сбалансированная смесь микроэлементов и минералов;
  • Циркон – препарат комплексного действия;
  • Силиплант – кремнийсодержащее хелатное микроудобрение.

Своевременные подкормки хорошо укрепляют иммунитет растений, они меньше подвержены ожогам, быстрее идут в рост весной.

Описание плодов и кустарника

Для выращивания в садах на российских просторах подходит лишь Шефердия серебристая. Она каждый год плодоносит — с одного куста собирают до 15 кг ягод. Ландшафтные дизайнеры любят её использовать в своих композициях.

Благодаря сильно искривленным, переплетенным между собой, особенно около земли, побегам, образующим непролазные чащи, и острым многочисленным колючкам — культура идеально подходит для формирования живой изгороди.

Цветение начинается, как только воздух прогреется до 7-9°C тепла. Сначала распускаются жёлтые, кремовые крошечные цветки, собранные в кисти, потом кустарник покрывается листьями. Держатся цветки до 1,5 недели и привлекают на участок большое количество насекомых.

К концу лета образуются ягоды. Они шарообразные, красно-оранжевого или алого цвета, небольшого размера — диаметром 5-6 мм. По всей поверхности ягод разбрызганы характерные белые пятна. Собирать их рекомендуют после первых заморозков.

Размножение облепихи семенами

Основных способов размножения облепихи два: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Читайте также:  Вишня сохнет после цветения: причины, что делать, если засыхают ветки и листья

Если вы хотите проводить размножение облепихи семенами весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Формирование облепихи

Формировать облепиху можно кустом или деревом.

При кустовом формировании высаженный саженец облепихи обрезают на уровне 15-20 см. На следующий год из прикорневой поросли корнесобственного саженца выбирают самые развитые 3-5 побегов, а остальные удаляют полностью. Куст доводят до 8-9 побегов. Затем начинают прореживание и омоложение, удаляя по 1 ветке ежегодно.

Если саженец облепихи привитой, то следующей весной обрезают однолетний побег на 4-5 почек. За лето они дают прирост, из которого следующей весной отбирают 3-5 скелетных веток из нижних почек с равномерным ростом. Остальные удаляют на кольцо. Оставленные скелетные ветки немного обрезают.. Эта ранневесенняя обрезка облепихи вызывает большой однолетний прирост, на котором на следующий за обрезкой год будет формироваться урожай. Все загущающие и искривленные побеги удаляют.

Начиная с 5-6 летнего возраста, при осенней обрезке, проводят омоложение куста облепихи, вырезая у основания по одной самой старой ветке с незначительным формированием урожая.

При летнем осмотре облепихи (в середине вегетации) вырезают все ветки, которые не сформировали прирост в текущем году. Такие ветки заканчиваются кисточкой листьев и в конце вегетации засыхают. Но они отбирают у растения часть питательных веществ.

Для формирования облепихи в виде деревца обрезают саженец на 3-4 почки. Следующей весной прищипывают верхушку на 2-4 см. Прищипывание стимулирует развитие боковых побегов. На 3 год до распускания почек или поздней осенью очищают будущий ствол на высоту 40-50 см от боковых побегов. Срезы дезинфицируют. В дальнейшем формируют скелетные ветки 1-2 порядков с однолетним приростом. Раны на облепихе заживают медленно, поэтому формирование длится 2-4 года. В год срезают на кольцо не более 2-3 веток. В виде деревца целесообразнее формировать мужское растение, а женские оставлять кустовидной формы.

Облепиха крушиновидая (Hippophae rhamnoides). © Tikki_75

Болезнь антракноз смородины и её лечение

Антракноз смородины поражает листья смородины, особенно красной. Болезнь вызывается грибком, споры которого зимуют в опавших листьях. В течение лета возникают новые споры, распространяя болезнь. На пораженных листьях появляются бурые пятна, листья скручиваются и опадают. Кусты преждевременно оголяются. Грибок переходит и на плодоножки, что ослабляет развитие ягод.

Заболевшие кусты ослабляются в развитии, урожай и товарные качества ягод снижаются.

Меры борьбы:

  • Сбор и уничтожение опавших листьев.
  • Трех-четырёх кратное опрыскивание однопроцентным раствором бордосской жидкости.

Главные вредители облепихи

Облепиховая моль. Атака этого вредителя начинается ранней весной: гусеницы внедряются внутрь набухающих почек, выедая их изнутри. Летом они устраивают жилище на верхушечных листьях, стягивая их паутиной. Бабочки вылетают в конце июля-начале августа и уже через месяц откладывают новые яйца.

Облепиховая моль Поврежденные листья облепихи

Как бороться облепиховой молью.

1. Своевременно уничтожать паутинные гнезда – собирать и сжигать

2. Проводить профилактику — опрыскивать куст весной во время распускания почек биологическими препаратами Энтобакгерин, Лепидоцид .

Облепиховая муха — самый коварный враг для облепихи, поскольку способна уничтожить большую часть урожая. Самки откладывают яйца внутри несозревшей ягоды. Личинки, появившиеся через неделю, начинаются питаться соком и мякотью ягод. В результате плоды сморщиваются, усыхают и опадают, а личинки уходят в грунт, где зимуют.

Облепиховая муха Ягоды, поврежденные личинками

Как бороться с облепиховой мухой.

Самое главное при борьбе с облепиховой мухой – не дать выбраться из земли на поверхность перезимовавшим мухам и помешать личинкам зарыться в землю.

1. Мульчирование ранней весной толстым плотным слоем мульчи – 10-15 см (торф, земля, старые опилки). Мульча будет препятствовать выходу вредителя наверх и способствовать его гибели.

2. Второй вариант весеннего мульчирования — молодыми садовыми сорняками без семян. После прополок сорняки раскладываются под кроной облепихи и уплотняются. Когда наступит время вылета мухи, слой мульчи будет таким размером, который будет препятствовать ее вылету.

Читайте также:  Выращивание винограда из черенка: как выращивать, уход, посадка

3. Собирать и уничтожать опавшие ягоды с личинками внутри.

4. Можно использовать биологические препараты Лепидоцидом (2-3 г на 1 л) или Битоксибациллином (2-3 г на 1 л). Ими обрабатываются растения, начиная с середины июня в период массового лета мух.

Облепиховая тля – один из частых гостей на облепихе также считается злостным вредителем культуры. В середине мая личинки тли, перезимовавшие на ветках рядом с почками, сосут из молодой листвы сок, затем поселяются на нижней стороне листьев. Результатом поражения тлей является ослабление растения, малый урожай, преждевременное пожелтение, свертывание и опадание листьев – деревья уходят в зиму неподготовленными.

Облепиховая тля Поврежденный побег облепихи

Облепиховый галловый клещ — маленький, невидимый невооруженным глазом вредитель. После зимовки в период распускания почек в их пазухах высасывает соки вначале из молодой, а потом из распустившейся листвы. На поврежденных листьях образуются вздутия (галлы), внутри которых и находятся клещи. В результате листва опадает раньше времени.

Галловый клещ Галлы на поврежденном листе

Как бороться с облепиховой тлей и клещом.

1. Борьба с тлей и клещом проводится весной до набухания почек одним из системных препаратов — Акарин, Актара, Клещевит, Инта Вир .

2. Если вредитель проявил себя после цветения, то опрыскивание проводят по мере необходимости 1-4 раза за лето. Лучше всего подходит один из следующих биологических препаратов: Фитоверм, Битоксибацеллин, 30-плюс . Они полностью безопасны для человека и животных. Однако, несмотря на экологическую безопасность, все обработки облепихи нужно прекратить за 2 недели до сбора ягод.

3. Использовать настрои хозяйственного мыла, можно смешанным с настроем табака и шелухи лука, чеснока.

4. Применять настрои картофельной и томатной ботвы.

Факторы, влияющие на подверженность заболеваниям

Есть множество объяснений, почему рано или поздно садоводы сталкиваются с болезнями плодовых деревьев и кустарников. Многие из них можно предотвратить проведением своевременных профилактических мероприятий. Некоторые заболевания возникают неожиданно и без видимых причин.

Выделим основные факторы, почему может заболеть облепиха:

  • посадка неприспособленных к данным климатическим условиям сортов;
  • выращивание дерева на неподходящих почвах с близким пролеганием грунтовых вод;
  • частая смена заморозков и оттепелей;
  • нехватка питательных элементов;
  • недостаточный полив в длительные засушливые периоды.

Все вышеперечисленные факторы снижают зимостойкость, ослабляют иммунитет, способствуют выпреванию коры в области корневой шейки, становятся благоприятной средой для поселения грибка и микроорганизмов.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ВРЕДИТЕЛИ: ЗЕЛЕНАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ТЛЯ — наиболее распространенный вредитель в Подмосковье. Во время распускания почек (в первой половине мая) отродившиеся личинки внедряются в тронувшиеся в рост почки и сосут сок молодых листьев. Через две недели они развиваются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых рождает по 40-50 личинок. Через 2-3 недели личинки превращаются в крылатых самок-расселительниц, образующих новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, ослабляя рост побегов и плодов. Кора чернеет.

Меры борьбы. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.

Залить 400 г табака (махорки, табачной пыли) 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Настоять 150-200 г луковой шелухи в 10 л воды в течение четырех-пяти дней и процедить.

Залить 400 г листьев одуванчика 10 л теплой воды и настоять в течение двух часов.

Опрыскивать растения свежим раствором.

ОБЛЕПИХОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ — наиболее распространенный вредитель на Алтае и в Забайкалье. Гусеницы из яиц отрождаются в начале июня. Заползают на кусты, где стягивают паутиной в гнездо по 4-5 верхушечных листьев. В таких гнездах они поедают молодые листья, сгрызают точку роста и приостанавливают рост побега, что приводит к снижению урожая и его качества. В начале июля гусеницы спускаются вниз и в поверхностных слоях почвы (около корневой шейки) окукливаются. В конце июля — начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками (по 3-12 штук) на кору нижней части стволов облепихи, а также на опавшие листья и почву.

Читайте также:  Как правильно укрыть и утеплить виноград на зиму

Меры борьбы. Опрыскивание в начале распускания почек суспензией биологического препарата энтобактерина в концентрации 0,5-1% (50-100 г на 10 л воды). Как только начнут образовываться паутинные гнезда, их следует собирать вручную.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА — самый опасный вредитель — распространена в основном на Алтае. В конце июня — начале июля самки откладывают по одному, реже по два яйца под кожицу плодов облепихи. Через неделю из отложенных яиц отрождаются личинки, питающиеся мякотью плодов. Поврежденные плоды становятся пленчато-прозрачными, засыхают, затем опадают или остаются висеть на ветках. Личинки, достигнув свойственной им величины (7 мм), спускаются в почву на глубину 1-5 см, образуют ложнококон и зимуют. Вылет мух из ложнококонов начинается в середине июня и заканчивается в конце июля, а лёт их продолжается до середины августа.

Меры борьбы. При появлении в плодах личинок (июль — начало августа) опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.

БОЛЕЗНИ: «ЭНДОМИКОЗ» — неинфекционное заболевание, возникающее вследствие повреждения мякоти плодов резкими колебаниями температуры в дневное и ночное время или механическими ударами. Признаки заболевания: в период созревания плодов облепихи среди ярко окрашенных появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне. Мякоть в этом месте размягчается, а в дальнейшем обесцвечивается и размягчается весь плод.

Меры борьбы. Сбор больных и частично пораженных плодов.

УСЫХАНИЕ ОБЛЕПИХИ вызывается комплексом причин (неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение грибами, вызывающими увядание). Признаки заболевания: в разные фенологические фазы развития на отдельных ветках или всем растении листья, цветки, завязи, плоды (в разной степени зрелости), а также побеги текущего года начинают увядать. Затем желтеют листья, завязи, и зеленые плоды преждевременно окрашиваются и засыхают. На отдельных местах ветвей или стволов во влажную погоду появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Поврежденные части кустов облепихи не восстанавливают своего состояния и к следующему году — погибают частично или полностью. Чаще всего усыхание проявляется у молодых растений (трех-, пятилетнего возраста).

Меры борьбы. Своевременное удаление с участка зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.

Правила посадки

При соблюдении общих норм посадки можно вырастить облепиху и получить урожай целебных ягод. Для этого определить сроки высадки растения, правильно подготовить место, посадочную яму, изучить технологию и знать схему высадки облепиховых саженцев.

Сроки

Облепиху рекомендуется высаживать летом и весной в конце марта — начале апреля. Посадка в этот момент позволит растению адаптироваться к условиям и успеть окрепнуть до того, пока не наступят холода.

Для саженцев облепихи, имеющих закрытую систему, оптимальна высадка осенью. Ее сроки колеблются с конца сентября и до октября. Высадку осуществлять после листопада, давая возможность молодому растению растратить свою силу не на естественный процесс, а на приживаемость на новом месте.

Подготовка участка и посадочной ямы

Подготовка участка заключается в перекопке земли и удалении корневищ многолетних сорняков. Также заранее необходимо выкопать посадочную яму размером 50 х 60 х 50 см и внести в нее компост, перегной, минеральные удобрения.

Если почва кислая, добавить известь либо золу.

При наличии тяжелой суглинистой почвы на дно лунки обязательно уложить дренаж и обогатить почву такими удобрениями, как песок, торф.

Технология и схемы высадки саженца

Даже начинающему садоводу посадить облепиху не составит труда. Высадка растения в саду предполагает выполнение следующих действий:

  1. На дне подготовленной ямы сформировать возвышенность, заполнив лунку на 1/3 почвенной смесью.
  2. На холм поставить молодой саженец, осторожно расправляя корни, засыпать его почвой, немного уплотнив. Корневую шейку заглубить на 5-7 см, это спровоцирует образование дополнительных корней.
  3. Установить рядом деревянный колышек для надежной опоры и привязать к нему саженец.
  4. Полить из расчета 2 ведра вода на одно растение.
  5. Замульчировать почву вокруг ствола растения, применив опилки, торф.