Выращивание ежевики в открытом грунте: посадка, размножение и уход

Главное, чего чаще всего не достает начинающему садоводу, это опыт. Камнем предкновения может стать буквально любая мелочь. Хочется знать что когда и как нужно делать, чтобы садовые «подопечные» не только прижились и пошли в рост, но и как можно скорее отблагодарили за наши труды. И вот тут всегда пригодится мудрый совет бывалого коллеги, сного чего повидавшего и испытавшего на практике разнличные техники ухода за растениями.

Виды ежевики

Наибольшее количество разновидностей сортов ежевики встречаются в Европе и Америке. Наилучшие из 300 сортов создали англичане. Гибридов разводится сейчас довольно много.

Зимние сорта кустарника отличаются длинными прямыми стеблями. Менее переносящие зиму сорта – росяника. Она отличается более вьющимися побегами, которые могут сотворить непроходимые заросли. Но пряморослую ежевику больше любят садоводы. Вообще, кусты ежевики не требуют особого грунта и хорошо разрастаются в любых местах. Еще есть полустелящиеся сорта, которые ползут на опоры или расползаются по земле.

Виды и сорта

Садовая ежевика имеет много гибридных сортовых разновидностей. Наиболее подходящими для выращивания в саду являются:

  • Торнфри. Отличительной характеристикой данного гибрида является отсутствие шипов на побегах. Растение требует тщательного ухода и хорошо переносит холодные зимы. Ягоды вызревают рано, плодоношение обильное.
  • Блэк сатин. Сорт пользуется популярностью как у опытных садоводов, так и у любителей. Хорошо приживается в любых климатических условиях. Отличительной характеристикой является сильное разрастание куста. Высота растения может достигать 5-6 метров. Плоды данного сорта имеют вытянутую форму, на побегах шипы отсутствуют.
  • Киова. Сорт садовой ежевики, который отличается большими крупными плодами. Ягоды долго сохраняют вкусовые качества и хорошо переносят транспортировку. Является наиболее популярным видом для выращивания в коммерческих целях.

Особенности посадки

Нужно знать: корневая почка при посадке стелющихся форм направлена вверх, для прямостойчих – корневая шейка укрыта почвой не более 1-2 см.

Саженцы прямостоячих видов, куманики, садят на расстоянии 2-2.5 м при ширине междурядья 2-2.5 м. Стелющиеся сорта ежевики, росяники, выращивают исходя из особенностей конкретного сорта и вида формовки куста. Слаборослые при феерной формовке размещаются в ряды на расстоянии до 2.5 м, на Т-образной шпалере либо другом двухполостном методе, когда крепление организовано по системе двусторонего плетения или же одностороннего при однополостном — по схеме не менее м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м. В целом же агротехника выращивания сродни малине — подробнее в авторской публикации, интересной начинающим малиноводам. А — формовка для куманик, 1, 2 — расстояние между кустами росяник м и высота опоры м. В — формовка куста и подвязка стелющихся видов, 3- расстояние при посадке куманик 2-2.5 м. Высота шпалеры — от 2 до 3 в зависимости от формовки.

Небольшой нюанс: бесшипные сорта ежевики требуют между кустами м, шиповатые — порядка 3-х метров.

В посадочную яму вносится перегной, куриный помет в конценрации 1:10 или более, суперфосфат (120-150 г), калийные удобрения 45-40 г. Этого хватит на питание в течение 3-х лет, учитывая и весение подкормки: мочевина (10-15 г), аммиачная селитра -22-25 г. В дальнейшем удобрение на один плодоносящий куст: 5-7 кг перегоноя(компоста), 30 г калийных удобрений, 50-70 г суперфосфата, 40-50 г аммиачной селитры. Ежевика не требовательная к почве, подкормок особых не требует, в благоприятном климате разростается так, что стоит вопрос не как ее вырастить, а как избавиться.

Краткое практическое руководство

Схема посадки: для росяник – 2-2.5 м расстояние в ряду между саженцами при ширине междурядья от , для куманик – соответственно 1-1.5 при междурядьях не менее 2-х метров.

Почва: легкие супесчаные, дренируемый суглинок. Чем больше гумуса – тем лучше урожай. При посадке саженцев на зиму лучше не вносить органики: компост, навоз — питание вредителям.

  • Кислотность почвы – слабая, pH Что делать при закислении грунта — ощелачивать. На кислых почвах 1 раз в 4 года вносят гашеную известь или доломитовую муку
  • Подкормка: перегной, компост 6-9 кг, суперфосфат, фосфорные, калийные удобрения 25-30 гр из расчета на м2.
  • Корневые черенки высаживают в ямки 40х40см и глубиной около 35 см. После посадки саженец обрезают до длины 15-20 см. Корешок присыпают землей, слегка уплотняют, поливают — без фанатизма, окучивают слоем грунта до 20 см. Если земля влажная, полив не нужен. В бесснежную зиму необходимо укрытие агроволокном.
  • Уход прост: прополка, рыхление междурядий, умеренный и регулярный полив, подвязка. Очень полезно мульчирование перегоем либо компостом с последующим укрытием для сохранения влаги и поднятия урожаности. Весной отзывчива к азотно-фосфорному комплексу. К болезням при грамотной агротехнике чрезвычайно устойчива.
Читайте также:  Виноград: посадка и уход. Выращивание. Подкормка. Сорта винограда

Правила агротехники для ежевики на Урале и в Подмосковье

Ежевика – неприхотливое растение, а потенциальная продуктивность куста выше, чем у малины.

Однако, далеко не каждый сорт ежевики можно успешно выращивать в холодных регионах.

Но в Подмосковье и за Уралом этой культуре не слишком комфортно из-за короткого лета, контрастного межсезонья и зимних морозов. Садовая ежевика нуждается в повышенном внимании на протяжении всего сезона.

Посадка и уход в первый год

Ежевика-куманика размножается порослью (как малина), а росяника и многие гибридные формы – укоренением верхушек побегов, отводками, зелёным черенкованием.

Предпочтительна весенняя посадка: для саженцев с открытыми корнями – до распускания почек, для контейнерных – до конца июня. К концу сезона молодые растения должны окрепнуть, чтобы успешно пережить зиму. Если саженцы приобретены осенью, рекомендуется сохранить их в погребе до весны.

  • Ежевичник закладывают на солнечных, защищённых от ветра местах. Не подходят низины с залеганием грунтовых вод ближе 1–1,5 м от поверхности земли. Самый комфортный для ежевики грунт – суглинок со слабокислой реакцией pH. На щелочных почвах у растений может развиться неинфекционный хлороз (пожелтение листвы из-за слабого усвоения питательных веществ).

    Вполне комфортно ежевика будет себя чувствовать под защитой высокой стены или глухого забора.

  • В ряду между кустами куманики оставляют 1 м, междурядья делают не менее 2 м. Плетистую росянику садят свободнее: в ряду на расстоянии 1,5–2 м друг от друга, при междурядьях 2,5–3,5 м. В первые год – два растения можно выращивать без подвязки, но затем кустам потребуется опора в виде шпалеры высотой около 2 м, с несколькими горизонтальными рядами проволоки.

    Схема посадки ежевики с южной стороны забора.

  • Посадку производят в яму глубиной 50 см. Вниз закладывают землю, перемешанную с ведром перегноя, 4 ст. л. Суперфосфата, 2 ст. л. Сернокислого калия, 1 ст. л. Сернокислого магния (или Калимагнезии). Сверху насыпают почву без минеральных удобрений. Высаживают ежевику на уровне корневой шейки или с небольшим заглублением (на 2 см). Стебель необходимо подрезать, оставив пенёк не выше 20 см. Кустик поливают, мульчируют. Сверху накидывают укрывной материал, который снимают через 2–4 недели.

    При посадке саженца из контейнера земляной ком лучше не разрушать.

  • Летний уход сводится к прополке сорняков и поливу при подсыхании почвы. Если появляются бутоны, их удаляют, чтобы не истощать молодые растения. В августе поливы прекращают. Сорта, которые не дают поросли, удобно выращивать, застилая землю вокруг кустов чёрным агроволокном.
  • В конце лета растения можно опрыснуть Монофосфатом калия (10 г на 5 л воды) для лучшего вызревания молодых побегов. В октябре, когда начнёт немножко подмерзать земля, стебли пригибают и накидывают сверху укрытие – агроволокно, лапник, полипропиленовые мешки. Утепляют и прикорневую зону.

    Важно, чтобы перед зимнем укрытием на стеблях ежевики не осталось листьев.

Размножение ежевики садовой

Росяники легко укореняются концами побегов. Для этого опускают побег, присыпают зрелым компостом и притеняют зону укоренения. На нижней части побега можно предварительно сделать надрез коры – так стимулируют корнеобразование.

Куманики дают корневые отводки, а также черенкуются. Черенки нарезают в августе из побегов текущего года. Ставят на сутки в емкость с разведенным Цирконом или Корневином, затем высаживают на 2 узла в грунт, закрывая пластиковой или стеклянной банкой. Укоренение лучше проводить в тени, следя за влажностью почвы.

Отводки куманика дает на 4-5-ый год. «Выстреливают» они довольно далеко от материнского куста — на 2 метра и более. Сначала вырастает единичный куст, а если ему дать год подрасти, а потом выкопать, то шедший от него горизонтальный корень пойдет дальше, и через год даст много молодых побегов (конечно, речь идет о замульчированной, структурированной почве). Молодые отводки также требуют утепления на зиму.

На сегодня это все, что касается выращивания садовой ежевики. По непонятным причинам ежевика садовая в Казахстане все еще менее популярна, чем малина. Хотя уход за ней идентичен, отдача урожая на порядок выше, а вкус ягод-костянок очень хорош! Возможно, ее популярность не за горами. Высаживайте у себя ежевику, и она отблагодарит всю вашу семью высокими длительными урожаями. Вот такая нехитрая культура ежевика садовая, посадка и уход за ней весьма незатейливы.

Экспериментальный принцип

На семилетнем растении сорта Арапахо в 2012 году за период вегетации я не произвел ни одной пинцировки побегов замещения. Их было 12 штук, не удалил ни одного. За сезон они выросли 3 метра в высоту, без боковых веточек. Оказалось, что это весьма удобно, поскольку первогодки не мешали сбору урожая.

Во время укрытия куста на зиму, весь он легко согнулся до высоты 50 см над землей, без переломов. Раньше это не удавалось, Арапахо вообще считается одним из самых хрупких сортов. Зимовка под двойным агроволокном прошла успешно. Весной 2013 года, подняв побеги на шпалеру, я срезал у каждого 40-50 см верхушки.

Шпалеру переделал с одноплоскостной в двухплоскостную, расстояние между шпалерами – один метр. На каждую плоскость пришлось по 6 размещенных веером плетей.

За период вегетации куст разросся и занял площадь около 6 м2. Урожайность впечатлила. Раньше я описывал Арапахо как среднеспелый сорт с урожайностью до 30 кг с растения. В этом сезоне, при такой формировке, урожай составил рекордные 50 кг. Ягоды были одномерные и более крупные, чем раньше, созревали постепенно с верхней части куста к нижней. Первые ягоды созрели согласно заявленным характеристикам сорта, но вот плодоношение сильно растянулось и завершилось лишь к началу ноября. Намного позже, чем у позднеспелых Трипл Краун и Честера, и со значительно лучшими вкусовыми качествами. Интересно, что новых побегов замещения в этот сезон выросло еще больше, их было 14 и по силе они не уступали прошлогодним. Это говорит о том, что растение не было перегружено плодами (перегруженная урожаем ежевика может вообще не дать побегов замещения).

В этом сезоне я уже формировал большую часть сортов по тому же принципу.

Технология обрезки

Для работы используйте остро заточенный инструмент, желательно – секатор. Тогда срез получится плоским и грибок в него не проникнет. Пеньки от толстых стеблей желательно обработать варом.

Обрезку проводят в солнечный день при сухой погоде. Это предотвратит проникновение гнили в свежесрезанное растение.

Общий алгоритм работы следующий.

  1. Удаляют все старые, поломанные, слабые и зараженные части растения. Отплодоносившие двухгодичные побеги вырезают под корень.
  2. Избавляются от молодой поросли – заморозки она не перенесет.
  3. Сил одного куста хватает для обеспечения питанием 6-7 плодоносящих ветвей, но на зиму оставляют не меньше 8-10. Тогда даже в случае частичного вымерзания куст выживет. А лишние стебли всегда можно удалить весной.
  4. Верхнюю часть оставленных побегов подрезают на четверть длины лозы, отступая от здоровой почки на полсантиметра. Это благотворно влияет на формирование цветоносов в следующем сезоне.
  5. Срезы обеззараживают 5-процентным раствором марганцовки.
  6. Все отходы после обрезки и опавшую листву выносят за участок и сжигают.

Некоторые читатели могут задаться вопросом, так уж ли нужно сжигать остатки кустарника. Ведь им можно найти полезное применение – отправить на компост! Решать вам, но я рекомендую от отходов избавляться. В них нередко спят личинки и вирусы, которые оживают с приходом весны.

Технология обрезки

Прямостоячие сорта

Прямостоячие сорта ежевики растут вертикально. Их обрезают с целью уменьшения загущенности, снижения риска заражения бактериями и увеличения плодоношения. Работы проводят в начале осени после сбора ягод.

После обрезания всех лишних частей кустарника у оставшихся укорачивают верхушки на 15-20 см. Затем их пригибают и закрепляют на шпалере на высоте не более 30 см от земли. Перед началом заморозков растение укрывают.

Не затягивайте с пригибанием ветвей. После наступления холодов это сделать сложнее, поскольку стебли твердеют и могут сломаться.

Стелющиеся сорта

Стелющиеся сорта имеют лианоподобные, тонкие ветви. Они легко ломаются, поэтому такую ежевику выращивают с применением поддерживающих конструкций в виде сетки или шпалеры.

Осенью у кустарника оставляют только зеленые однолетние ветви – не более 15 побегов на одно растение. Их нужно укоротить до 1,5 м. После завершения работы требуется обязательная подкормка и обильный полив.

Бесшипные сорта

Бесшипная ежевика не имеет колючек. Это облегчает процесс сбора плодов и уход за растением в течение сезона. Однако такие сорта менее зимостойкие и требуют тщательного укрытия на зиму.

Обрезка проводится в стандартных целях – улучшение урожайности, уменьшение загущенности и профилактика заражений. Схема такая же, как для прямостоячих сортов. Разница лишь в том, что побеги срезают на расстоянии 4 почек от поверхности грунта.

Технология обрезки

Ремонтантные сорта

Ремонтантная ежевика может плодоносить на молодых стеблях текущего года. Это отличает ее от обычных сортов, которые дают плоды только на перезимовавших лозах.

Обрезку проводят в середине сентября или в течение октября в зависимости от климата региона. Откладывать до холодов нежелательно – вредоносные насекомые с плодовых побегов могут перекочевать на молодые.

Двухгодичные ветки укоротите под корень. Оставьте 11-12 побегов у стелющейся ежевики и до 8 – у прямостоячей. Если вы проживаете в местности с суровой зимой, лучше срезать весь куст целиком.

Посадка: пошаговые инструкции

Перед посадкой саженцев готовят почвосмесь с подкормкой, которую будут укладывать на дно ямы или траншеи. Состав следующий:

  • 3,5 — 4 ведра навоза;
  • 300 г суперфосфата;
  • 500 — 800 г древесной золы (можно заменить 8 г калийных удобрений без хлора);
  • 7 — 8 вёдер садовой земли.

Оптимальные схемы посадки ежевики те же, что и для малины:

  • Рядками в траншеи или ямы с расстоянием между кустовыми сортами саженцев 0,8 — 1 м, между стелющимися 1,5 — 2 м. Ширина междурядий около 1,8 м.
  • В шахматном порядке, выдерживая те же расстояния, что и для первой схемы.

Если решено формировать крону кустарника способами одно- или двухстороннего плетения, дистанцию между кустами увеличивают до 2,5 м. Рядом выстраивают шпалеры, состоящие из трёх рядов проволоки, натянутых между двумя опорами на высоте 90, 120 и 150 см от уровня грунта.

Саженцы

Вносить удобрения в почву следует за полгода до высадки растения

Если есть сомнения в качестве посадочного материала, нужно вынуть саженцы из контейнера и осмотреть корневую систему. При обнаружении признаков гнили, плесени или заболеваний необходимо удалить эти части растения и сжечь их.

До посадки корень саженца присыпают влажным грунтом или опилками. При вынужденной транспортировке обёртывают полиэтиленовой плёнкой.

Порядок посадки саженцев:

  1. Выкапывают ямы размером 50х50х50 см.
  2. На дно ямы высыпают 1–2 ведра приготовленного субстрата. Вершина холмика должна находиться на уровне земли.
  3. Устанавливают саженец на верхушку холма, аккуратно расправляют корни.
  4. Насыпают на них ещё один слой субстрата. Корневую шейку не заглубляют.
  5. Поливают из лейки. При этом субстрат слегка осядет.
  6. Заполняют яму ранее вынутым грунтом, уплотняют его.
  7. Поливают растение.
  8. Секатором срезают побеги, оставляя на ветках по 3–4 почки.

Семена

Ежевику также высаживают черенками и семенами. Второй способ более хлопотный, оптимален для питомников. Но многие садоводы его давно и успешно используют на своих участках.

Правила посадки семян:

  1. В течение 3–4 часов выдерживают семена в дождевой воде.
  2. Подсушивают на солнце.
  3. В равных долях смешивают с песком.
  4. Равномерным слоем рассыпают над заранее приготовленным ящиком с грунтом.
  5. Присыпают тонким (не более 5 мм) слоем земли.
  6. Тщательно опрыскивают из садового распылителя.
  7. Накрывают полиэтиленовой плёнкой, которую ежедневно приподнимают, обеспечивая доступ воздуха. Обеспечивают в помещении температуру +20+22 °С.
  8. Поддерживают умеренную влажность почвы.

Когда на взошедших растениях образуется по 2 листочка, занимаются посадкой ежевики в открытый грунт или теплицу, в зависимости от погодных условий. Расстояние между саженцами — 10–15 см. Укоренившиеся растения выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Черенки

Места срезов обрабатывают индолилмасляной кислотой

Зеленые черенки заготавливают из верхушечных побегов текущего года в начале — середине июля. Нарезают так, чтобы на каждом черенке был листочек и 1–3 почки. Перед посадкой готовят грунт. Для этого в равных долях берут следующие ингредиенты:

  • торф;
  • перлит;
  • просеянный песок;
  • перегной;
  • садовую землю.

Высаживают черенки на глубину 3–4 см. Укрывают полиэтиленовой плёнкой или ставят ёмкость с посадочным материалом в теплицу. Важно, чтобы температура воздуха не опускалась ниже +20 °С. Ежедневно поливают. Влажность в помещении или теплице должна быть достаточно высокой. Через 28 — 30 дней черенки пересаживают на грядку, выдерживая расстояние в 15–20 см между ними.

Выращивание ежевики из семян

Проращивать ежевику можно несколькими способами. Одним из самых эффективных является проращивание куста с помощью семян.

Достоинства и недостатки способа

Выращивание ежевики из семян

Начнём с минусов — главным недостатком выращивания ежевики из семян является его длительность. Потребуется три года роста и созревания растения, чтобы оно начало плодоносить. Но на этом плохие стороны метода заканчиваются. Взамен любитель ягод получает неприхотливый куст, чьи плоды будут максимально наполнены полезными веществами и витаминами, тогда как некоторые другие способы выращивания ежевики могут негативно сказаться на её качестве.

Сбор семян

Тут можно пойти двумя путями:

  1. Первый — купить готовые семена в специализированном магазине. Так выйдет гораздо быстрее и проще, чем собирать ручным способом. Однако процент удачного всхода семян колеблется на отметке в 7–10%. И если сажать таким способом, то очень много и густо.
  2. Второй путь — собрать семена самостоятельно. Он потребует больше времени и усилий, но зато средний процент всхода ежевики в таком случае колеблется на отметке в 70–80%.

Выращивание ежевики из семян

Как всё происходит:

  1. Сначала вам нужно найти хорошие, зрелые и качественные ягоды. Можете найти владельца кустов ежевики или же, если вы живёте в сельской местности, самим отыскать растение.
  2. После этого идёт этап промывки. Отобранные ягоды нужно поместить в банку с водой и оставить их там на время до суток. За это время хорошие плоды упадут на дно, остальные, некачественные, останутся на поверхности. После этого воду слить и процедуру повторить ещё два-три раза.
  3. Оставшиеся ягоды нужно выложить на листик бумаги и отправить сушиться.
  4. После просушки семя нужно хранить в прохладном влажном месте. Срок хранения — до года, иначе потом они потеряют свои свойства.